recouvrement de la carlingue

Ça a l'air facile de coudre une toile sur une carlingue mais en réalité c'est la partie la plus difficile. La complication viens du fait que la forme de la carlingue est irrégulière. Large au centre en allant en rétrécissant vers les extrémités. La conséquence est que la toile a tendance à froisser vers les extrémités. En commence la couture au centre et on se dirige vers l'extrémité avant. On recommence au centre vers l'extrémité arrière. iL n'y a qu'une seule couture au centre du pont. Il est difficile de faire une couture qui va en ligne droite si on a pas de guide. C'est donc plus facile lorsqu'il y a un longeron au centre du pont.

choix de toile

Il existe plusieurs types de toile pour recouvrir un kayak. Toile de nylon, toile de polyesther, toile de coton (canevas), toile de vinyle du genre utilisé pour les piscines. Si vous avez une vieille toile de piscine qui n'est pas percée c'est surement une solution économique. Cependant vous ne pourrez-pas la coudre. Ce genre de toile est plutôt taqué sur les plat-bord et ensuite le pont est recouvert d'un autre morceau dont les bords sont collés à la première toile. Personnellement pour mon premier seabee j'ai utilisé une toile de nylon balistique de 12oz que j'ai recouvert d'une résine de poly-uréthane spécialement conçu pour adhéré au nylon. Le nylon c'est un peut comme le teflon, y a pas grand chose qui colle à ça. Cette solution est la plus couteuse mais c'est celle qui offre la meilleure résistance à l'abrasion et au déchirement.

La toile de poly-esther est préférée par plusieurs car d'une part elle est plus économique et de plus on peut la peindre avec du latex pour la rendre étanche. Pour ce deuxième seabee j'ai donc opté pour cette solution.

Comment procéder

Il faut placé le kayak à l'envers sur les chevalets pour y étendre la toile. Coupez la toile en laissant dépassé 6po à chaque extrémité. Faites une couture temporaire à une extrémité. Déplacé vous à l'autre extrémité tiré fort sur la toile pour qu'elle soit bien tendu sur la quille et faire une autre couture temporaire à cette extrémité. Pour empêcher la toile de glisser de gauche à droite plantez quelques aiguilles utilisez pour les tableaux d'affichage dans la quille de place en place. Remettre le kayak à l'endroit et ramener les pends de la toile au centre du kayak. Utilisez des pinces à ressort (pinces de corde à linge par exemple) pour tenir les 2 pans ensemble.

Si vous utilisez une toile de nylon ou de poly-esther ne la découper pas au ciseau. Utilisez plutôt un petit fer à souder avec une pointe fine. La chaleur fait fondre le plastique et en même temps soude les fibre du rebord ensemble ce qui empêche le rebord de s’effilocher.

Voici le fer que j'ai utilisé. 35Watt et ça travaille bien.

Pour la première couture utilisez le même fil de nylon qu'utilisé pour attacher les longerons et de préférence utilisez une grosse aiguille courbe, ça travaille plus facilement. On commence à coudre au centre en allant vers l'avant. Pincez entre le pouce et l'index les 2 pans de toile et tiré vers le haut et vers l'avant pour tendre la toile. Entrez l'aiguille a 1/2po de l'endroit où se joignent les 2 pans et ressortez la à la même distance de l'autre côté. Faites des points d'une longueur de 1/2po. l'idée de laisser 1po d'espace entre l'entrée et la sortie de l'aiguille est qu'en avançant on tire sur le fil de couture, ce qui a pour effet de rapproché les 2 morceaux de toile et ainsi tendre celle-ci sur la coque. Pour bien comprendre je vous conseille de regarder ces 3 vidéos. Comme ce monsieur fabrique beaucoup de kayak il a acheté un outil spécialement conçu pour couper les toiles synthétiques. Le fer à souder coûte moins cher et travaille presque aussi bien.

en regardant ces 3 vidéos vous avez compris comment coudre la toile et comment coudre l'hiloire en dernier. Voici des photos de mon seabee à différentes étapes de la couture.

Toile sur la carlingue mais pas encore cousue.

Après la première couture.

après la deuxième couture. L'hiloire n'est pas encore cousu en place.
Pour la deuxième couture j'ai utilisé de la soie dentaire que j'ai doublé. Cette deuxième couture supporte moins de tension donc le fil n'a pas besoin d'être aussi solide.

Une fois l'hiloire cousu en place tel qu'expliqué dans le vidéo j'ai appliqué 3 couche de latex extérieur sur la toile. Il est de la même couleur que la clôture car j'avais un restant de cette peinture.

En arrière plan on aperçoit mon premier seabee ainsi que mon guillemot en latte de cèdre.

Voilà le projet seabee 2 est complété. Sur cette photo on voie que j'ai cousu un morceau de toile supplémentaire sur la pointe avant. Je trouvais que la toile n'avait pas l'air suffisamment résistante, c'est une simple précaution. La pointe avant d'un kayak est un des endroits qui reçoit le plus de coups.

finalisation de la carlingue

Pour mon premier seabee j'avais acheté un siège en mousse haute densité et des appuis-pied en plastique ajustable. Pour le deuxième j'ai opté pour une solution plus économique. Deux morceaux de contre-plaqués, un pour le siège et un pour appuyer mes talons sont vissés aux longerons. J'ai aussi fabriquer des appuis-pieds avec des morceaux de pins et les ai aussi vissé au longerons. Leur position n'est donc pas ajustable. Pour le siège je vais trouvé un coussin pour mettre par dessus la planche. Je songe à un coussin de chaise de parterre.

Notez que c'est le seul endroit où j'ai utiliser des vis tout les reste de la carlingue ne tiens qu'avec la ficelle de nylon.
Encore une fois il faut protégé le bois de l'humidité avec de la résine de polyesther. La carlingue est maintenant complétée. La prochaine étape constiste à coudre la toile.

ajout des pièces de pointes

Dans l'article précédent il était question de l'assemblage de la structure. Maintenant je discute de l'ajout des pièces de pointes c'est à dire les pièces de la proue et de la poupe. C'est à ces pièces que seront rattachés les extrémités des longerons pour former les pointes du kayak. On peut donner différentes formes aux pièces de pointes. Dans mon premier seabee je les avais découper en triangle. C'est à dire que le devant de l'embarcation plongeait dans l'eau non pas à la verticale mais avec un angle en retrait. Pour mon deuxième seabee la proue s'enfonce verticalement dans l'eau et pour la poupe j'ai donnée un angle faiblemement inversé vers l'intérieur du kayak. Voici une illustration.

Donc il s'agit simplement de découper dans la feuille de contre-plaqué 1/2po les formes désirés et de les fixés en place avec de la corde. Ici il est nécessaire de percer des trous dans le morceau de contre-plaqué pour passé la ficelle qui attache les longerons à la pièce. Pour appuyer correctement sur la pièce les longerons doivent-être scié en biseau. C'est ici que la petite scie japonaise est utile. Commencez par fixer la pièce à la quille ensuite les longerons de plat-bord. Pour découper le biseau des longerons appuyer les en même temps de chaque côté de la pièce de contre-plaqué et retenez les en place avec un serre-joint ou des attaches de plastique. En utilisant une scie japonaise, conservez la lame de la scie parallèle à la pièce de pointe et sciez le longeron de haut en bas.

Vous allez vous rendre compte que l'angle du biseau est trop ouvert. C'est normal car un fois le morceau de bois enlevé vous devez plié le longeron avec un angle plus fort pour venir toucher l'étrave. Faite une deuxième découpe plus mince pour ajuster l'angle. le biseau doit-être appuyé correctement sur la pièce de pointe, appelé étrave sur le dessin.

Il s'agit de répéter l'opération pour chaque paire de longeron de même niveau. Au final ça ressemble à ceci.

Cette photo représente la pièce de pointe avant c'est à dire l'étrave.
Notez que le contre-plaqué a été enduit de résine polyesther pour le protéger de l'humidité et que j'en ai encore appliqué une fois fixé en place.

Répétez l'opération pour la partie arrière (poupe). Lorsque ce sera fait vous aurez presque terminé l'assemblage de la carlingue. Restera à trouver une solution pour les appuis pieds et un siège.