recouvrement de la carlingue

Ça a l'air facile de coudre une toile sur une carlingue mais en réalité c'est la partie la plus difficile. La complication viens du fait que la forme de la carlingue est irrégulière. Large au centre en allant en rétrécissant vers les extrémités. La conséquence est que la toile a tendance à froisser vers les extrémités. En commence la couture au centre et on se dirige vers l'extrémité avant. On recommence au centre vers l'extrémité arrière. iL n'y a qu'une seule couture au centre du pont. Il est difficile de faire une couture qui va en ligne droite si on a pas de guide. C'est donc plus facile lorsqu'il y a un longeron au centre du pont.

choix de toile

Il existe plusieurs types de toile pour recouvrir un kayak. Toile de nylon, toile de polyesther, toile de coton (canevas), toile de vinyle du genre utilisé pour les piscines. Si vous avez une vieille toile de piscine qui n'est pas percée c'est surement une solution économique. Cependant vous ne pourrez-pas la coudre. Ce genre de toile est plutôt taqué sur les plat-bord et ensuite le pont est recouvert d'un autre morceau dont les bords sont collés à la première toile. Personnellement pour mon premier seabee j'ai utilisé une toile de nylon balistique de 12oz que j'ai recouvert d'une résine de poly-uréthane spécialement conçu pour adhéré au nylon. Le nylon c'est un peut comme le teflon, y a pas grand chose qui colle à ça. Cette solution est la plus couteuse mais c'est celle qui offre la meilleure résistance à l'abrasion et au déchirement.

La toile de poly-esther est préférée par plusieurs car d'une part elle est plus économique et de plus on peut la peindre avec du latex pour la rendre étanche. Pour ce deuxième seabee j'ai donc opté pour cette solution.

Comment procéder

Il faut placé le kayak à l'envers sur les chevalets pour y étendre la toile. Coupez la toile en laissant dépassé 6po à chaque extrémité. Faites une couture temporaire à une extrémité. Déplacé vous à l'autre extrémité tiré fort sur la toile pour qu'elle soit bien tendu sur la quille et faire une autre couture temporaire à cette extrémité. Pour empêcher la toile de glisser de gauche à droite plantez quelques aiguilles utilisez pour les tableaux d'affichage dans la quille de place en place. Remettre le kayak à l'endroit et ramener les pends de la toile au centre du kayak. Utilisez des pinces à ressort (pinces de corde à linge par exemple) pour tenir les 2 pans ensemble.

Si vous utilisez une toile de nylon ou de poly-esther ne la découper pas au ciseau. Utilisez plutôt un petit fer à souder avec une pointe fine. La chaleur fait fondre le plastique et en même temps soude les fibre du rebord ensemble ce qui empêche le rebord de s’effilocher.

Voici le fer que j'ai utilisé. 35Watt et ça travaille bien.

Pour la première couture utilisez le même fil de nylon qu'utilisé pour attacher les longerons et de préférence utilisez une grosse aiguille courbe, ça travaille plus facilement. On commence à coudre au centre en allant vers l'avant. Pincez entre le pouce et l'index les 2 pans de toile et tiré vers le haut et vers l'avant pour tendre la toile. Entrez l'aiguille a 1/2po de l'endroit où se joignent les 2 pans et ressortez la à la même distance de l'autre côté. Faites des points d'une longueur de 1/2po. l'idée de laisser 1po d'espace entre l'entrée et la sortie de l'aiguille est qu'en avançant on tire sur le fil de couture, ce qui a pour effet de rapproché les 2 morceaux de toile et ainsi tendre celle-ci sur la coque. Pour bien comprendre je vous conseille de regarder ces 3 vidéos. Comme ce monsieur fabrique beaucoup de kayak il a acheté un outil spécialement conçu pour couper les toiles synthétiques. Le fer à souder coûte moins cher et travaille presque aussi bien.

en regardant ces 3 vidéos vous avez compris comment coudre la toile et comment coudre l'hiloire en dernier. Voici des photos de mon seabee à différentes étapes de la couture.

Toile sur la carlingue mais pas encore cousue.

Après la première couture.

après la deuxième couture. L'hiloire n'est pas encore cousu en place.
Pour la deuxième couture j'ai utilisé de la soie dentaire que j'ai doublé. Cette deuxième couture supporte moins de tension donc le fil n'a pas besoin d'être aussi solide.

Une fois l'hiloire cousu en place tel qu'expliqué dans le vidéo j'ai appliqué 3 couche de latex extérieur sur la toile. Il est de la même couleur que la clôture car j'avais un restant de cette peinture.

En arrière plan on aperçoit mon premier seabee ainsi que mon guillemot en latte de cèdre.

Voilà le projet seabee 2 est complété. Sur cette photo on voie que j'ai cousu un morceau de toile supplémentaire sur la pointe avant. Je trouvais que la toile n'avait pas l'air suffisamment résistante, c'est une simple précaution. La pointe avant d'un kayak est un des endroits qui reçoit le plus de coups.

finalisation de la carlingue

Pour mon premier seabee j'avais acheté un siège en mousse haute densité et des appuis-pied en plastique ajustable. Pour le deuxième j'ai opté pour une solution plus économique. Deux morceaux de contre-plaqués, un pour le siège et un pour appuyer mes talons sont vissés aux longerons. J'ai aussi fabriquer des appuis-pieds avec des morceaux de pins et les ai aussi vissé au longerons. Leur position n'est donc pas ajustable. Pour le siège je vais trouvé un coussin pour mettre par dessus la planche. Je songe à un coussin de chaise de parterre.

Notez que c'est le seul endroit où j'ai utiliser des vis tout les reste de la carlingue ne tiens qu'avec la ficelle de nylon.
Encore une fois il faut protégé le bois de l'humidité avec de la résine de polyesther. La carlingue est maintenant complétée. La prochaine étape constiste à coudre la toile.

ajout des pièces de pointes

Dans l'article précédent il était question de l'assemblage de la structure. Maintenant je discute de l'ajout des pièces de pointes c'est à dire les pièces de la proue et de la poupe. C'est à ces pièces que seront rattachés les extrémités des longerons pour former les pointes du kayak. On peut donner différentes formes aux pièces de pointes. Dans mon premier seabee je les avais découper en triangle. C'est à dire que le devant de l'embarcation plongeait dans l'eau non pas à la verticale mais avec un angle en retrait. Pour mon deuxième seabee la proue s'enfonce verticalement dans l'eau et pour la poupe j'ai donnée un angle faiblemement inversé vers l'intérieur du kayak. Voici une illustration.

Donc il s'agit simplement de découper dans la feuille de contre-plaqué 1/2po les formes désirés et de les fixés en place avec de la corde. Ici il est nécessaire de percer des trous dans le morceau de contre-plaqué pour passé la ficelle qui attache les longerons à la pièce. Pour appuyer correctement sur la pièce les longerons doivent-être scié en biseau. C'est ici que la petite scie japonaise est utile. Commencez par fixer la pièce à la quille ensuite les longerons de plat-bord. Pour découper le biseau des longerons appuyer les en même temps de chaque côté de la pièce de contre-plaqué et retenez les en place avec un serre-joint ou des attaches de plastique. En utilisant une scie japonaise, conservez la lame de la scie parallèle à la pièce de pointe et sciez le longeron de haut en bas.

Vous allez vous rendre compte que l'angle du biseau est trop ouvert. C'est normal car un fois le morceau de bois enlevé vous devez plié le longeron avec un angle plus fort pour venir toucher l'étrave. Faite une deuxième découpe plus mince pour ajuster l'angle. le biseau doit-être appuyé correctement sur la pièce de pointe, appelé étrave sur le dessin.

Il s'agit de répéter l'opération pour chaque paire de longeron de même niveau. Au final ça ressemble à ceci.

Cette photo représente la pièce de pointe avant c'est à dire l'étrave.
Notez que le contre-plaqué a été enduit de résine polyesther pour le protéger de l'humidité et que j'en ai encore appliqué une fois fixé en place.

Répétez l'opération pour la partie arrière (poupe). Lorsque ce sera fait vous aurez presque terminé l'assemblage de la carlingue. Restera à trouver une solution pour les appuis pieds et un siège.

Assemblage de la structure

A cette étape votre poutre d'assemblage est sur les chevalets et vos formes transversales et longerons sont fabriqués et vernis. Si ce n'est pas le cas voir les messages précédents de ce blog.

La première étape consiste à tracé une ligne droite au centre la poutre. La méthode la plus simple consiste à utiliser une ligne de menuisier (chalk line). Deuxièmement on trace une ligne en travers de la poutre à chaque position des formes transversale et à côté de chaque ligne on indique le numéro de la forme qui sera positionné là. Les positions des formes sont celles données dans la table des mesures fournis sur le site de Thomas D. Yost. Troisièmement on fixe le longeron de quille sur la poutre en le centrant sur la ligne. l'axe le plus long de la quille doit-être vertical.
A chaque position de forme transversale on intercale des petit blocs de bois pour s'assurer que la hauteur de la quille est celle indiquée dans la tables des mesures. Assurez-vous que la quille est bien immobilisée et qu'elle ne bougera pas lors de l'assemblage.

Posez chaque forme à sa place et lacez les à la quille avec la ficelle de nylon. Voici un vidéo qui illustre le procédé de laçage. Il n'y a pas de vis utilisées dans ce type d'assemblage. tout tiens en place grâce à ce type de laçage et c'est solide.

Une fois les 5 formes fixées à la quille on installe les longerons de plat-bord. Ce sont les plus larges, 1-1/2", ceux qui délimitent le pourtour du pont. Ici utilisez des attaches de plastiques pour fixer temporairement les longerons aux formes. Assurez-vous que les formes sont perpendiculaires à la quille et aux longerons de plat-bord et verticales. Lorsque tout est bien aligné coupez les attaches de plastique une à une pour les remplacer par du laçage. Lorsque les longerons de plat-bord seront lacés au complet recommencez le procédé pour tous les autres longerons. Commencez toujours le laçage par le centre du kayak (forme 3) et en vous déplaçant vers les extrémités. Faites les longerons opposés en même temps pour éviter que les forces de torsions déplace les formes.

Lorsque j'ai fabriquer mon premier seabee j'avais attaché temporairement tous les longerons avec des attaches en plastique avant de commencer le laçage tel qu'illustré sur cette photo.

Une fois tous les longerons lacés il reste à découper les formes de pointe et à les lacer en place. Ce sera le sujet du prochain article.

fabrication des longerons

Les longerons sont les pièces de bois qui font la longueur de l'embarcation et qui surportent la toile. Dans le cas du seabee multi-chine décris ici il y a 9 longerons pour la coque un pour le pont avant et 2 pour le pont arrière. Tous les longerons à l'exception de celui de la quille ont une section carré de 3/4Po. La quille a un section rectangulaire de 1poX3/4po. Les longerons sont fixés aux formes transversales avec de la ficelle de nylon enduite de parafine (artificial sinew). Cette ficelle est très résistante, elle suporte 50 livres de tension. On enroule 6 tours à chaque de chaque côté de la forme à chaque join. Ceci sera expliqué en détail dans un autre message.

Il faut

• 6 longerons de 3/4"x3/4"x14' pour la coque
• 1 longeron de 3/4"x1"x14' pour la quille
• 2 longerons de 3/4"x1-1/2"x14' pour les plat-bord
• 1 longeron de 3/4"x3/4"x6' pour la crête du pont avant qui va de la pointe avant à la forme 3.
• 2 longerons de 3/4"x3/4"x3' pour le pont arrière qui vont de la forme 4 à la forme 5

Pour découper les longerons dans les planches de pins de 3/4po d'épaisseur j'ai fixé la planche avec des serre-join sur le rebord de la feuille de contre-plaqué qui était monté sur des chevalets. J'ai utilisé une scie sauteuse avec un guide pour m'assurer d'une découpe régulière et de largeur constante.

Les planches que j'ai utilisées n'étant que de 8 pieds j'ai du faire un join en biseau avec 2 pieces pour avoir une longueur suffisante.

Pour m'assurer que les pentes des 2 pièces étaient identiques je les attachais l'une à côté de l'autre et j'utilisais un rabot pour fabriquer la pente.

Cette photo montre un join une fois les 2 bouts collés ensemble. Puisque les longerons ont une épasseur de 3/4po la pente à 7po de longueur. Un tel join es aussi solide qu'un planche d'un seul tenant.

fabrication de l'hiloire

L'hiloire est la pièce qui entoure l'ouverture du kayak par laquelle on y entre. Vous pouvez fabriquer un hiloire en contre-plaqué en collant plusieurs épaisseurs l'une sur l'autre. Par exemple si vous utilisez la feuille de 1/2po il vous faudra 4 découpes collées l'une sur l'autre. 3 découpes dont l'épaisseur du pourtour est de 1/2" pour la base et une autre dont l'épaisseur du pourtour est de 1po pour le rebord supérieur où on accroche la jupette. Encore une fois enduisez le tout de résine polyester. Un tel hiloire ne sera pas aussi solide qu'un fabriqué en laminé de chêne.

Pour fabriquer un hiloire en laminé de chêne il faut d'abord fabriquer une forme sur laquelle on enroule les lames de chêne pour les coller les unes sur les autres. Pour fabriquer cette forme procédez comme si vous vouliez fabriquer un hiloire en contre-plaqué à l'exception qu'on ne découpe que l'intérieur. Si vous utilisez du contre-plaqué 1/2 il faudra 3 découpes collées les unes sur les autres. Il faut ensuite percer des trous de 1po de diamètre tout le long de la périphérie de la forme. Sur la tranche de la forme il faut coller du ruban à masquer utilisé en peinture pour éviter que la lame de chêne la plus intérieur ne reste collée sur la forme par inadvertance.

Dans une planche de chêne découpé 3 lames de 1-1/2po x 3/32" d'épaisseur par 8 pieds de long.
Ces lames enroulées sur la forme et collées l'une par dessus l'autre servira de base à l'hiloire. 3 autres lames de 3/8po x 3/32" d'épaisseur par 8 pieds de long serviront pour le rebord supérieur. Le meilleur outil pour découper les lames de chêne est une scie à ruban mais une scie circulaire avec un guide fera aussi l'affaire mais il y aura plus de perte à cause de l'épaisseur de la lame. Ça prend une lame bien aiguisée car couper du bois dur c'est très exigeant sur le moteur de la scie, j'ai fait sauté le disjoncteur à plusieurs reprises.

Il faut de nombreux serre-joins et des attaches en plastique.
Enroulez les lames sur la forme l'une par dessus l'autre en décalant les extrémités de quelques pouces pour que les joins ne soient pas tous au même endroit. Attachez les lames à la forme avec des attaches en plastique et des serre-joins en progressant autour du périmètre de la forme. Versez de l'eau bouillante sur les lames de chêne pour les rendre plus souple, sinon elles vont cassées là où la courbe est prononcée. Lorsque vous arrivez au joint utilisez une scie Japonaise pour couper la lame à la bonne longueur.

Laissez sécher au moins 24 heures et puis détachez les lames de la forme et recommencez mais cette fois en appliquant de la colle entre les lames. Cette fois il ne sera pas nécessaire d'ébouillanter les lames car elles auront gardées une courbure en séchant.

Procédez en 2 phases, assemblez d'abord la base ensuite détachez la de la forme et enroulé le rebord sur la base avec la même méthode que décris au paragraphe précédent.

Cette photo nous montre la forme avec les lames de la base enroulé dessus. Comme je n'avais pas ébouillanté les lames il y a eu une rupture sur la pointe avant. (C'était mon premier essai.)

Sur cette autre photo on voie le résultat final côté supérieur.
J'ai aussi enduit l'hiloire de résine de polyester. Un observateur attentif remarquera qu'il n'y a pas 6 plis mais quatre contrairement à ce que j'ai dit plus haut. 2 plis pour la base et 2 pour le rebord. Le chêne rouge ébouillanté devient très souple ce qui permet d'utiliser des lames plus épaisses et d'en réduire le nombre.

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Découpe de l'hiloire. La dimension de l'ouverture est de 76x40,6cm. Il s'agit des demi-largeurs dans l'axe longitudinal. L'espacement entre les mesures est de 48mm. Toutes les mesures sont en mm.

Hiloire
77
108
131
147
160
172
184
198
201
203
200
192
177
145

formes transversales

comprendre la table des mesures

Voici la table des mesures fourni par Thomas D. Yost pour la fabrication des formes transversales. Les lignes numérotées de 1 à 5 correspondes à la forme transversale en commençant par la proue (avant du kayak). Comme les formes sont symétriques par rapport au plan vertical de l'axe longitudinal, seules les mesures d'un côté sont données. HAB signifie Heigh above base line ce qui se traduit par hauteur au dessus de ligne de base. HB signifit half breadth ce qui se traduit par demi largeur.

tracage et découpe

Pour chaque forme on procède de la manière suivante. on trace sur la feuille de contre-plaqué une ligne horizontale (ligne de base) et au milieu de cette ligne on trace une ligne verticale vers le haut en partant de la ligne de base. Se servir d'une équerre pour s'assurer que les 2 lignes sont bien perpendiculaires. La ligne verticale correspond au centre de la quille (keel en anglais). Donc les mesures de la colonne KEEL se mesure sur la ligne verticale à partir de la ligne de base. Pour les CHINE (position des longerons) il y a 2 mesures. La mesure HAB est la distance verticale au dessus de la ligne de base et la mesure HB est la distance horizontale à partir de la ligne verticale. Il s'agit donc d'un système de coordonnées Cartésien. On marque un point de chaque côté de la ligne verticale. Lorsque tous les points sont marqués il s'agit de les relié par une ligne pour obtenir le contour extérieur de la forme.

Une fois les points reliés par des lignes vous devez tracer les découpes à l'endroit où s'insère les longerons dans la forme. Comme la toile va s'enfoncée vers l'intérieur lorsque le kayak sera à l'eau et chargé, au lieu de tracé des lignes droites entre les points sous la coque vous pouvez tracer des lignes concaves pour que l'enfoncement de la toile ne soit pas entravé par la forme. La forme elle-même doit-être évidée en partiquant une découpe à l'intérieur tel qu'illustré. Laissez 1-1/2Po d'épaisseur au contour.

Répétez ce procédé pour les 5 formes et utilisez la scie sauteuse pour découper la forme. Voici de quoi ont l'air les formes une fois montées sur la poutre d'asemblage. Cette photo a été pris lors de la fabrication de mon premier seabee. J'ai aligné les formes sur la poutre simplement pour prendre une photo elle sont donc tête en bas.

Il est important de recouvrir les formes avec du polyesther pour protéger le contre-plaqué de l'humidité surtout si vous utilisez du contre-plaqué qui n'est pas de qualité marine.

La poutre d'asemblage

Pour faire l'assemblage il faut un support. Il s'agit d'un poutre droite de longueur suffisante. Vous pouvez fabriquer cette poutre avec des madriers jointés bout à bout. et déposer cette poutre sur des chevalets. l'important est qu'elle soit droite et rigide. Pour ma part j'avais des poteaux de cèdre de 6po de section. J'en ai jointé 2 bout à bout avec des 2x4. Tel que vu sur la photo ci-haut.

Table des mesures

mise à jour 2016-01-28

Le lien vers le site de Thomas D. Yost n'est plus valide voici les tables de mesures. Toutes les mesures sont en centimètres.

formes transversales
	Quille	longeron 1		longeron 2		longeron 3		plats-bord		centre du pont
section	HAB	HB	HAB	HB	HAB	HB	HAB	HB	HAB	HB	HAB
1	4,66	5,58	7,04	10,15	10,39	12,41	14,81	15,88	24,81	0	28,74
2	1,46	12,74	3,2	19,93	6,37	22,71	11,37	25,97	21,76	0	28,29
3	0,12	15,67	1,49	23,93	4,51	26,91	9,72	30,11	20,15	6,1	27,89
4	0,55	14,33	1,74	22,07	4,69	24,93	9,72	28,16	19,75	0	19,75
5	2,96	8,23	4,33	13,56	7,41	15,85	11,83	18,96	21,06	0	21,06

position des formes (cm)
forme	position
proue	0
1	61
2	122
3	177
4	253
5	320
poupe	400

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introduction

Matériaux et outils

Système de mesures

J'utilise le système de mesure anglais. Si vous êtes Européen et ne connaissez pas ce système, voici les facteurs de conversion à utiliser.
Pour convertir les pouces en mm il faut multiplié par 25,4.
Dans 1 pied il y a 12po. donc 304,8mm.

matériaux

• 
  1/2 feuille de contre-plaqué 1/2 pouce d'épaisseur (12mm). pour découper les formes transversales (cross forms) et les pièces de pointes. Si vous voulez fabriquer l'hiloire en contre-plaqué, prévoir une feuille complète.
  
• 
  planches de pin de 3/4po d'épaisseur pour découper les longerons (stringers).
  
• 
  planche de chêne de 1-1/2Po (28mm) d'épaisseur pour découper les lattes servant à fabriquer l'hiloire.
  
• 
  un litre de résine de polyesther pour protéger le contre-plaquer de l'humidité.
  
• 
  un litre de vernis à base d'huile pour vernir toute la structure avant de poser la toile.
  
• 
  Corde de nylon enduite de parafine (artificial sinew) 50Livres test.
  
• 
  toile de nylon ou polyesther pour couvrir la structure.
  
• 
  1 litre de peinture latex extérieur pour rendre la toile étanche. Si vous utilisez une toile de nylon, il vous faudra une résine d'uréthane.
  

Outils

• 
  Pour découper les formes transversale et fendre les planches pour fabriquer les longerons il faut une scie sauteuse avec guide amovible.
  
• 
  Il y aura quelques trous à percer donc une perceuse électrique sera utile.
  
• 
  rabot et lime à bois
  
• 
  Scie japonaise et éguine
  
• 
  beaucoup de serre-join pour la fabrication de l'hiloire.
  

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Introduction